Инструкция по замене масла в двигателе своими руками

Выбираем масло

Синтетика, Полусинтетика или все-таки Минералка — вот в чем основной вопрос! Итак:

  • Понятно: минералка — наиболее дешевый вариант, на нём рекомендуется минимальный пробег между следующими заменами
  • Промывка масляной системы обязательна при каждой замене из-за того, что минералка любит оставлять после себя всевозможные отложения
  • Полусинтетическое масло – стоит дороже и, конечно же, более стабильно функционирует и сохраняет необходимые свойства на протяжении всего срока эксплуатации
  • Она лучше промывает двигатель, однако при жесткой эксплуатации (при высоких температурах, либо плохом качестве топлива и так далее) тоже быстро теряет ценные свойства
  • Синтетика — наиболее дорогое, однако оно самое стабильное! производится искусственно в лаборатории и практически безупречно, так как сохраняет все свои ценные свойства в любых условиях, чистит, моет, охлаждает, смазывает, а так же замерзает лишь при крайне низких температурах

Выбираем смазку по классификации API

В качестве примера разберем маркировку API SJ/CF-4:

  • Первая буква «S» — означает для бензиновых двигателей
  • Если первая буква «C» — то масло предназначено для дизельного мотора
  • Тут все понятно и довольно просто, чем выше стоит буква по алфавиту, значит масло более современное и качественное, например, маркировка SH, SJ, SL, SM.
  • Следует понимать, что если, к примеру, в двигатель ваз 2101 залить смазку класса SM, хуже конечно ему не будет, однако лучше тоже!
  • Не забывайте, что двигатель ваз 2101 разработан много лет назад, и такого масла тогда не было, поэтому такое приобретение бесполезная трата (переплата) денег

Теперь выбираем по классификации SAE

На смазках заграничного производства, да и не только, часто встречается подобная маркировка: 0W20 либо 5W30 или 10W40 и так далее

Чтобы в ней разобраться, вам важно знать значение цифр. Это наиболее сложный вопрос:

  • С одной стороны производитель двигателя, который конкретно предписывает масло для каждого агрегата, которое необходимо в него заливать
  • С другой стороны существуют условия, не предусмотренные инженером: например низкие температуры запуска либо тюнинг двигателя, который подразумевает рост температуры смазки, более высокое давление и так далее

И так разберемся в значении этих цифр, они отражают температурную вязкость:

Первая цифра обозначает, при какой температуре смазка сохраняет текучесть и может быть прокачана масляным насосом
Градация очень простая: например возьмем 0W(-40), 5W(-35), 10W(-30), и так далее
Продавцы масел часто указывают на первую цифру как на температуру замерзания смазки, на самом деле это значение температуры, при которой смазка теряет текучесть (перестает течь, загустевает)!
А температура, при которой она не прокачивается насосом выше градусов на 7-10, это важно знать, во избежание проблем с запуском мотора зимой
Вторая цифра показывает нам высокотемпературную вязкость! А ни какую то способность масла работать в условиях высоких температур и прочую непонятную нам хрень!
Чем выше эта цифра, тем гуще смазка становится при рабочей температуре мотора (когда двигатель прогрелся – ему уже все равно, какая температура сейчас на улице)
Убедиться в этом вы можете, открыв любое руководство на любое масло и прочесть в физико-химических его характеристиках графу: “Вязкость кинематическая при ста градусах Цельсия”

Что касается марки, то вы можете выбрать для применения смазки как отечественных, так и смазки зарубежных производителей:

  • Среди отечественных пользуются спросом: «Рексол Унивесал» (1OW-30 либо 1OW-40), «Уфойл» (1OW-30 или 15W-40), «Уфалюб» (15W-40), «Новойл-Мотор» (15W-30), «Ангрол» (1OW-30)
  • Иностранных марок, тоже достаточно широкий выбор: Castrol GTX (15W-40), Shell Super Plus (1OW-40 либо 15W-40), Elf Sporty (1OW-30 или15W-40), Agip Supermotoroil (1OW-30 или 15W-40),Esso Ultra Oil X (1OW-40)

Какое масло заливать в двигатель

В инструкции по эксплуатации производитель всегда указывает какое масло следует заливать в двигатель. Например, для мотора VW CZCA 1.4 л TSI подходит состав с допуском VW 508.00 или 502.00, а для ВАЗ 21129 — с вязкостью 5W-30 и 10W-40. Не стоит игнорировать рекомендации. При разработке конкретного мотора инженеры определяют требования к качеству автосмазки исходя из конструкции, допустимых нагрузок и тепловых расчётов.

Моторным маслам приходится работать в трудных условиях, поэтому к ним предъявляются жёсткие требования, порой противоречащие друг другу. Состав не должен быть слишком густым, чтобы не создавать сопротивления деталям. Но слишком текучее состояние не позволит получить прочную защитную плёнку.

Автомасла характеризуются вязкостью, которая меняется в зависимости от температуры. При нагреве смазка становится более жидкой, а при остывании густеет. Степень «разжижения» определяется индексом вязкости. Чем он выше, тем меньше меняется вязкость состава.

В основу моторных масел входят минеральные или синтетические компоненты с большим количеством присадок. Смесь подбирается таким образом, чтобы обеспечить заданные физико-химические свойства. Присадки повышают качество масел по определённым направлениям:

  • противоизносные и противозадирные;
  • антикоррозионные;
  • влияющие на твёрдость плёнки;
  • антипенные и т.д.

Алгоритм вакуумной замены ММ

Отметим, что экспресс замена масла может быть выполнена своими руками, но без спецоборудования вам не обойтись. Итак, что нам потребуется:

  • резервуар для сбора отработанной смазочной жидкости;
  • щупы, с помощью которых происходит извлечение техжидкостей;
  • аппарат (ручной, автоматический или полуавтоматический) для откачки моторного масла.

Сама процедура начинается с прогревания силового агрегата до выхода на рабочие температуры, при которых масло становится более текучим и легко стекает в картер, откуда, собственно, и будет производиться его забор. Как и при ручном способе, через сливное отверстие.

Глушим мотор, вытаскиваем из штатного отверстия измерительный щуп (он достаёт почти до дна картера), вместо него вставляем специальную трубку или шланг, который также должен доставать до самого дна, но не упираться в него.

Популярные статьи  Двигатель не заводится после мойки: что делать водителю

Второй конец шланга подсоединяется к оборудованию для откачки технических жидкостей. При включении аппарата он создаёт в принимающем резервуаре разрежение, и под действием перепада давления масло начинает поступать из картера двигателя в маслозаменную установку. После завершения процедуры шланг извлекается, и если не предполагается проведение промывки мотора, можно приступать к заливке свежей смазки, контролируя уровень по штатному щупу, причём делать это нужно дважды – после первой заливки следует запустить мотор, дать ему поработать несколько минут и снова долить жидкость.

Завершаем мероприятие заменой отработавшего свой ресурс маслофильтра.

Отметим, что при выполнении замены масла аппаратным способом, производимым в гаражных условиях, следует уделить пристальное внимание следующим моментам:

  • объём слитого масла должен с определённой точностью (100-200 мл) совпадать с объемом заливаемого, указанного в техдокументации к автомобилю данной марки/модели.;
  • при установке шланга для откачки убедитесь в том, что он укреплён правильно, поскольку отсутствие герметичности скажется на эффективности откачки;
  • при извлечении трубки также нужно быть внимательным – если она окажется без насадки, придётся снимать поддон картера, чтобы извлечь её.

Инструкция по замене масла в двигателе своими руками

Как поменять масло своими руками

Замена масла в двигателе своими руками проходит в 5 этапов:

  1. Подготовка инструментов и автомобиля.
  2. Слив.
  3. Замена фильтра.
  4. Залив.
  5. Проверка уровня.

Весь процесс занимает 30 — 60 мин.

Что понадобится перед заменой

Чтобы поменять масло в двигателе самому, понадобится:

  • ключ для откручивания защиты днища;
  • торцевой ключ под болт пробки поддона;
  • старый ремень от генератора для снятия масляного фильтра;
  • ёмкость с широким горлом для слива;
  • свежее моторное масло;
  • новый масляный фильтр;
  • уплотняющая шайба или новый болт сливной горловины;
  • чистая ветошь;
  • тряпки;
  • воронка;
  • перчатки.

Перед началом работы ознакомьтесь с мануалом своей машины, чтобы узнать, как снять защиту, где расположена пробка поддона, сколько масла потребуется и т.д. После теоретической подготовки приступайте к практике.

Инструкция по замене масла в двигателе

Правильная замена масла начинается с подготовки автомобиля. После простоя автосмазка становится вязкой и будет долго сливаться. Чтобы вернуть ему текучесть, прогрейте мотор до рабочей температуры. На это может уйти мин 10.

Поставьте машину на ровной площадке. Для удобства работы можно использовать подъёмник или эстакаду. Заглушите двигатель. Подождите мин 10, пока смазка стечёт в поддон.

В общем порядок замены масла выглядит так: сливаем масло и заливаем новое в объёме, указанном в сервисной книжке. Однако, есть нюансы, про которые не нужно забывать, поэтому рассмотрим процесс замены подробно:

  1. Если на автомобиле есть защита днища, сначала открутите её.
  2. Найдите пробку поддона. Ослабьте болт с помощью ключа.
  3. Подставьте ёмкость для слива старой смазки.
  4. Аккуратно откручивайте пробку вручную, пока не польётся горячее масло.
  5. На полный слив моет уйти мин 20, в зависимости от объёма и вязкости смазки.
  6. Закрутите болт с новой уплотняющей шайбой с требуемым усилием, чтобы избежать протечек.
  7. Откройте капот.Открутите маслозаливную горловину.
  8. Вытащите масляный щуп.
  9. Открутите масляный фильтр, опоясав его старым ремешком. Очистите привалочную поверхность от старой прокладки и грязи.
  10. На новом фильтре смажьте резинку моторным маслом, чтобы она не завернулась во время установки. Закрутите фильтр.
  11. Поставьте воронку в маслозаливную горловину. Влейте свежий состав в требуемом объёме.
  12. Периодические проверяйте уровень масла, если канистра без мерной колбы.
  13. Запускаем мотор, чтобы свежая смазка прошла через новый фильтр. Глушим.
  14. Ждём, пока состав стечёт в поддон и проверяем уровень.
  15. Закручиваем крышку горловины, ставим защиту на место.

Выше описанный способ относится к полной замене вручную. Некоторые автосервисы предлагают другой вариант: поменять масло в двигателе с помощью пневмоустановки.  Выбор технологии замены — ручной или аппаратной — зависит от конструкции мотора, его исправности, опыта мастера. К примеру, поддоны некоторых ДВС имеют сложную форму, и полностью опустошить картер можно только через сливную пробку. Если фильтр установлен под защитой картера, то все равно придётся лезть под машину. Но для объективности обозначим и положительные стороны экспресс замены.

Экспресс замена масла

Аппаратный слив производится через щуповую трубу. В отверстие вставляется шланг аппарата, по которому за счёт разряжения высасывается смазка из поддона. По времени процесс занимает не более 10 минут.

Некоторые аппараты способны очищать двигатель, вытесняя сжатым воздухом остатки автосмазки из магистрали. Процедура может быть полезна при покупке автомобиля с пробегом. Когда нет уверенности, что машину качественно обслуживали.

Что нужно для экспресс замены масла в двигателе:

  • аппарат для отсоса;
  • трубка подходящего диаметра и длины (подбирается под конкретный двигатель);
  • свежее масло.

Последовательность операций при экспресс замене:

  1. Вынимают щуп. В отверстие вставляют трубку для отсоса, чтобы доставала до картера.
  2. Другой конец трубки подсоединяют к штуцеру аппарата и откачивают старый состав.
  3. После откачки достают трубку.
  4. Заливают свежую смазку через заливную горловину.
  5. Проверяют уровень.

В чем преимущества экспресс замены:

  1. Экономит время, которое обычно тратится на демонтаж защиты, откручивание пробки и слив смазки.
  2. Не нужно каждый раз покупать новую уплотнительную шайбу или болт для сливной пробки.

Признаки необходимости замены масла в ДВС

Определить сроки необходимой замены автомобилисту не составит труда. Для этого необходимо воспользоваться масляным щупом, который покажет уровень смазки и ее состояние. Алгоритм процедуры простой:

  1. необходимо извлечь из двигателя щуп;
  2. произвести его очистку с помощью сухой салфетки;
  3. вставить щуп в отверстие;
  4. вытащить и произвести визуальный осмотр.

На масляном щупе имеются две отметки: максимум и минимум. Для нормального функционирования мотора уровень должен находиться между этими отметками. Если обозначен минимум, то долив или замену необходимо произвести.

Далее необходимо исследовать щуп по нескольким параметрам:

  • Вязкость моторной жидкости. В идеале она не должна отличаться от первоначального состояния. Если масло стало менее вязким, это означает, что оно выработало свой положенный ресурс;
  • Если на масляном щупе имеются грязевые отложения, нагар, это означает, что моторная жидкость утратила свои качества, и требует замены;
  • Изменение цвета и наличие стружки говорят о том, что автомасло пора менять. При утере своих свойств масло меняет цвет (из жидкости с янтарно-желтым оттенком становится черным). Стружка свидетельствует о том, что смазка не защищает детали от трения. Водяные капли также говорят о неспособности смазочного материала обеспечить полноценную защиту ДВС. Отложения на масляном щупе говорят о разрушении присадочных компонентов, загрязнении смазки картерными газами. Это приводит к снижению мощности мотора и токсичности выхлопа.
Популярные статьи  Как разблокировать магнитолу автомобиля? Способы узнать пин-код от аудиосистемы

Такая простая диагностика своими руками подскажет, когда наступило время менять масло в двигателе. Процедуру проверки рекомендуется повторять после каждой 1000 км пробега. Недопустимо использование моторных жидкостей после истечения периода, который указан производителем.

Когда нужно менять смазку в моторе

Масло в двигателе постоянно загрязняется. Именно поэтому может увеличиваться износ трущихся деталей. От чистоты смазки зависят надежность и ресурс ДВС, его экологические показатели и мощность.

Загрязняющие примеси бывают двух видов.

  1. Органические. Они образуются при сгорании топлива как побочный продукт либо могут выделяться при окислении, полимеризации и термическом разложении топлива и масла. Присутствие воды и серы может ещё больше усложнить ситуацию.
  2. Неорганические. Представляют собой частицы механического износа деталей, технологические загрязнения при производстве и ремонте двигателя, пыль и продукты отработавших зольных присадок.

Больше всего масло загрязняется в дизельных двигателях. Поэтому для них производят специальные средства с особым набором присадок.

Чтобы определить оптимальные срок смены смазки, следует принять во внимание определенные факторы, которые непосредственно влияют на состав моторного масла:

  • качество продукта;
  • состояние двигателя и возраст автомобиля;
  • сезонность эксплуатации транспортного средства (лето, зима);
  • вид и качество топлива;
  • манеру вождения;
  • интенсивность использования машины.

Если вы приобрели новый автомобиль, то после 5000-7000 километров рекомендуется сменить масло и в дальнейшем делать это регулярно. Тогда двигатель будет работать надежно и долго. Если же вы купили подержанное авто, смазку лучше сменить сразу, несмотря на заверения бывшего владельца в том, что он сделал это чуть ли не вчера. Но прежде всего нужно провести диагностику движка.

Многие считают, что чем реже автомобиль эксплуатируется, тем дольше он прослужит, и замена масла в двигателе может проводиться крайне редко. Это заблуждение, так как при длительном простое в моторе образуется конденсат, который разрушает масляный состав. То есть редкое использование автомобиля требует более частой замены смазки.

Если водитель любит полихачить, он должен быть готов к тому, что менять оксоль придется чаще, причем выбрать он должен качественную

Также очень важно учитывать климатические особенности местности и время года на дворе. Не стоит при низких температурах использовать летнее средство, машина может и не завестись

Замена масла

Итак, после выбора качественного масла, закупки , устранения всех течей масла на двигателе, заготовки необходимого инструмента и прогрева двигателя можно выполнять замену масла в двигателе.

Слив

Сливаем старое масло.

Итак:

  • Забираемся под машину и находим в поддоне сливную пробку.
  • Обычно она сделана под шестигранник, но может стоять другая – под ключ на 17 обычно.
  • Откручиваем сливную пробку.
  • Подставляем тару для масла.
  • Далее необходимо дождаться пока стечет все масло с двигателя.
  • После чего закручиваем сливную пробку обратно в поддон.

Промывка

Зачастую этот пункт просто исключают из списка. Но в некоторых случаях промывку лучше осуществить.

Итак:

  • Если производится на другой тип. Попросту говоря – была минералка, заливаем полу-синтетику значит делаем промывку.
  • Меняем маркировку заливаемого масла. Допустим, остается полу-синтетика, но новая имеет другое обозначение, а соответственно и другие эксплуатационные показатели. Делаем промывку!
  • И третий вариант – если двигатель долго не запускался.Масло оставило отложения на стенках деталей и их необходимо смыть. Промываем двигатель.

Промывку можно осуществить несколькими способами. Вот некоторые из них:

  • Пятиминутка. Жидкость просто заливается в двигатель на 5 минут, а затем сливается. Данный способ не рекомендуется применять просто потому, что в этом нет смысла. Такой вид якобы промывки просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее стечь с двигателя, но не промывает его!
  • Специальные жидкости для промывки или промывочное масло. Вот порядок промывки двигателя таким способом.
  • После слива старого масла в двигатель заливается промывочное. Это делается через заливную пробку в крышке головки блока цилиндров.
  • Затем двигатель запускают и позволяют ему поработать на небольших оборотах около 10 минут.
  • Следующим шагом сливают промывочное масло.
  • Двигатель промыт и готов к заливке обычного масла.

Замена фильтра

После промывки, а если меняем масло без нее – то после слива масла необходимо заменить масляный фильтр. Инструкция по замене масляного фильтра.

Итак:

Для снятия масляного фильтра может и ничего не потребоваться. Обычно он просто выкручивается силой рук. Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
Если не получается скрутить фильтр, тогда потребуется воспользоваться специальным съемником.
Съемники бывают разного типа, поэтому скажем в общих чертах. Зажмите фильтр в съемнике и проверните в сторону откручивания

Дальше можно скручивать руками.
Если же даже съемником не получается сорвать фильтр, то он просто пробивается отверткой и выкручивается таким вот способом.
Обратите внимание на посадочное место под фильтр. Бывает такое, что на нем остается резиновое уплотнительное кольцо со старого фильтра.

  • Это кольцо необходимо счистить ножом, а посадочное место протереть тряпкой, чтобы никакого мусора там не осталось.
  • После подготовки посадочного места необходимо налить в новый фильтр немного масла, а также смазать резиновое уплотнительное кольцо.
  • Запомните – фильтр обратно закручивается только руками! Иначе потом вы его просто не выкрутите.
  • Фильтр поменян.

Заливка

Приступаем к заливке масла:

Открываем капот.
Откручиваем заливную пробку. Как уже говорилось, она находится в крышке ГБЦ.
Далее нам потребуется лейка. Вставляем ее в заливную горловину.
Заливаем масло

В процессе заливки масла важно контролировать его уровень в двигателе.

  • Для этого достаем масляный щуп, протираем его. Затем снова опускаем в блок, вынимаем и смотрим на уровень.
  • Уровень масла на щупе должен находиться примерно посередине между двумя отметками минимума и максимума. Не допускайте, чтобы масло достигало максимума – это будет излишняя нагрузка на сальники двигателя и больше вероятность, что оно потечет.
Популярные статьи  Замена термостата на ВАЗ 2110 всех модификаций

После запуска двигателя необходимо будет еще долить масло до уровня.
Закручиваем заливную пробку обратно

Обратите внимание на состояние пробки. Она должна плотно сидеть

Если ее состояние не удовлетворительное, то из-под нее будет подтекать масло и она будет дрожать и издавать звуки, которые будут вас раздражать во время езды.

Запуск двигателя

После замены масла необходимо запустить двигатель и проверить его работу:

  • Через несколько секунд после запуска должна погаснуть лампочка уровень масла.
  • Двигатель может сначала работать шумно, но потом все устранится. Нужно время, чтобы масло попало в систему.
  • Во время работы двигателя проконтролируйте герметичность сливной пробки. Если она плохо затянута, оттуда будет подтекать масло.
  • После нескольких минут работы двигателя, заглушите его и проверьте уровень масла. При необходимости долейте.

Преимущества и недостатки разных способов замены масла

Традиционный способ

Преимущества:

  • Сливается максимально возможное количество старого масла, поскольку пробка располагается в нижней части картера;
  • Вместе с отработкой удаляется грязь, шлаки и отложения, которые не попали в масляный фильтр;
  • Более точный контроль за объемом отработки;
  • Есть возможность попутно провести ревизию нижней части мотора, элементов подвески, и пр., поскольку вы все равно находитесь под днищем.
  • Процесс замены масла соответствует инструкции по выполнению регламентных работ.

Инструкция по замене масла в двигателе своими руками

Традиционный метод замены масла

Рекомендуем: Почему низкий уровень масла в моторе, какие могут быть последствия?

Недостатки:

  • Тратится больше времени;
  • Необходима яма, эстакада или подъемник;
  • Процесс более грязный.

Экспресс-замена

Преимущества:

  • Замена производится быстро;
  • Отработка попадает в резервуар без возможных контактов с руками, без проливания на пол, разбрызгивания.
  • Нет необходимости в эстакаде или яме;
  • Эстетика процесса на высоте.

Недостатки:

  • Невозможно откачать 100%!отработанного материала – трубка не всегда достанет до нижней точки;
  • Нет возможности визуального контроля за трубкой внутри картера;
  • Грязь, отложения, шлаки остаются на дне картера, и смешаются со свежим маслом;
  • Есть риск повреждения внутренних частей двигателя трубкой, она может отломиться и тогда придется снимать картер для удаления.
  • Если масляный фильтр доступен только из-под днища – теряется смысл экспресс-замены, все равно потребуется подъемник или яма.

Замена масла в двигателе разных типов

Технология замены моторного масла в силовом агрегате во всех автомобилях практически идентична, но отличается нюансами, на которые влияют конструктивные особенности. Так, технологический процесс смены для легковых и грузовых автомобилей немного отличается.

Конечно, есть разница в замене масла современных электронных автомобилей и более простых по конструкции аналоговых моторах. В этом разделе рассмотрим, общий технологический процесс смены масла для разных типов двигателя.

Замена масла в моторах легковых автомобилей

Поменять масло в двигателе достаточно простая процедура и довольно знакомая многих автолюбителям. Конечно, многие автомобилисты, особенно старых моделей транспортных средств, проводят замену самостоятельно, чтобы не тратить средства и время на поездку в автосервис.

Но, не все владельцы автомобилей понимают, как правильно проводить смену смазочной жидкости в автомобиле, поэтому рассмотрим общепринятый процесс:

  1. Перед тем, как приступить непосредственно к проведению работ, необходимо провести визуальный осмотр двигателя. Это делается с целью определения наличия пробоев прокладок или подтеков масла.
  2. Покупка всего необходимого для проведения технического обслуживания, а именно: моторного масла в необходимом количестве (узнать показатель можно на официальном автосервисе или в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля), масляного фильтра, уплотнительного (зачастую медного) кольца для сливной пробки, а также попутных деталей (прокладок и т.д.) — если необходимо.
  3. Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник. Даем ей остыть. Замена масла проводится только на холодных двигатель из соображения безопасности. При этом уже можно скинуть минусовую клемму АКБ.
  4. Если на автомобиле установлена нижняя металлическая или пластиковая защита, ее следует демонтировать. Если этого не сделать, то в большинстве случаев невозможно добраться до сливной пробки или масляного фильтра.
  5. Подставляем емкость напротив сливной пробки и откручиваем ее. Ждем, пока смазочная жидкость вытечет полностью.
  1. Откручиваем и проводим замену фильтрующего элемента масла. На некоторых легковых транспортных средствах стоит дизельный двигатель, на котором может быть два фильтра: грубой и тонкой очистки, менять необходимо оба.
  2. Закручиваем сливную пробку. В обязательном порядке необходимо заменить уплотнительное кольцо.
  3. Закручиваем новый фильтр, предварительно налив в него 200-250 грамм масла.
  4. Через заливную горловину, заливаем новое масло.

Процесс замены масла в легковом автомобиле достаточно простой и с ним может справиться даже новичок автомобильного дела. Срок замены смазки для легкового автомобиля разные:

  • Для бензиновых моторов — 10-12 тыс. км пробега.
  • Для дизеля — 8000 — 11 000 км.
  • Для транспортных средств, эксплуатируемых на газу — 10-11 тыс. км пробега.

Замена масла в движках грузовиков

Что касается грузовиков, то здесь смена масла немного сложнее. Во-первых, объем смазки больше в несколько раз, а во-вторых, фильтров, которые нужно заменить также больше. Рассмотрим последовательность действий направленных на смену масла в грузовом двигателе:

  1. Перед тем, чем приступить непосредственно к проведению работ, как и в случае с легковым двигателем, необходимо провести визуальный осмотр двигателя. Это делается с целью определения наличия пробоев прокладок или подтеков масла.
  2. Покупка всего необходимого для проведения технического обслуживания, а именно: моторного масла в необходимом количестве (узнать показатель можно на официальном автосервисе или в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля), масляных фильтров, топливных фильтров, уплотнительного (зачастую медного) кольца для сливной пробки, а также попутных деталей (прокладок и т.д.) — если необходимо.
  1. Автомобиль устанавливается на яму и снимается защитный поддон.
  2. Подставляем емкость под сливную горловину и откручиваем ее. На некоторых силовых агрегатах, особенно американского производства, вместо обычно пробки, сливная горловина — это кран, который позволяет проводить экспресс замену смазочной жидкости.
  3. После того, как смазка слитая, меняются фильтра тонкой и грубой очистки.
  4. Последним этапом, становиться заливка нового масла в размере от 9 литров, в зависимости от объема.

Сроки замены масла для грузовиков разных моделей — разные и определяются заводом изготовителем, но в основном находятся в диапазоне 15-20 тыс. км пробега.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий